蘇雅達及奧爾加橋
「戀…情懷做依靠沿途甜或酸仍然互相緊靠…戀…從無要分宗教無民族爭拗…常寧原一生至死都與你戀…」這首港人耳熟能詳的歌曲，是描述一對薩拉熱窩的情侶於1993年5月薩拉熱窩被圍城時，兩人在舊稱「維加尼亞橋」(Vrbanja，暫譯)的蘇雅達及奧爾加橋(Suada and Olga bridge)，雙雙中槍死亡的真實故事。在現今社會來看異族或異教戀似乎不可能，但薩拉熱窩未爆發一戰前是個多元文化城鎮，當時信奉伊斯蘭教的波斯尼亞族、信奉東正教的塞爾維亞族，以及奉信天主教的克羅地亞族能夠和平共存，同一社區出現清真寺、天主教會、東正教會和猶太教堂等宗教場所，異族或異教婚姻及戀愛在當地非常普遍，因而獲得「巴爾幹半島耶路撒冷」美譽。然而，薩拉熱窩先於1914年成為一戰導火線，後於1992年爆發內戰，其中後者更令三個民族互相撕殺。當時塞族人反對另外兩個民族提倡獨立，於是組成軍隊圍攻薩拉熱窩，並進行大規模種族滅絕屠殺，當年塞族東政男教徒Boško Brkić，與波族女回教徒Admira Ismić走難時，在該條橋先後被射殺，女方氣絕身亡前，曾強忍傷口痛楚，然後慢慢走到奄奄一息的男友緊緊抱住對方，可惜這對年僅25歲的小戀人最終成為槍下亡魂，兩人的戀愛更獲媒體形容為「薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉」。時至今日，該橋仍然存在，還擺放兩人的紀念碑揭示該段殘酷的歷史。
拉丁橋
舊稱「普林西普橋」(Princip Bridge)的拉丁橋(Latin Bridge)，光看外表還以為是座普通的橋樑，但原來大橋的北端是奧匈帝國皇儲斐迪南大公(Archduke Franz Ferdinand)駕崩現場。塞族年輕兇手普林西普(Gavrilo Princip)於1914年，在大橋北端槍殺斐迪南大公及其夫人後觸發一戰。現在的大橋於1798至1799年修建，原本現場設有一塊牌匾紀念事件，並留有普林西普的腳印，可是現時只保留紀念碑。
斯雷布雷尼察大屠殺紀念館
林振強筆下的歌曲《薩》其中一段提及「戰鬥要把各樣民族劃開…」這正描述波黑1992年發生的內戰，該國1991年宣佈獨立後，雖然獲歐洲共同體及美國承認，可惜塞族共和國不想把該地區分離出去，於是1992年起開始殺害波族人及部分克族人，除了薩拉熱窩被圍城一役轟動國際，另一場大屠殺則在小鎮斯雷布雷尼察(Srebrenica)一條小村落發生。距離薩拉熱窩西北部六公里的村落波托卡尼(Potocari)，1995年發生種族滅絕慘劇，塞族軍人當年屠殺超過八千多名波族回教徒及部分克族天主教族，大部分是男丁，當時波族人手無寸鐵，正向聯合國維和部隊尋求庇護。為了紀念該場殺戮，以及戰爭犧牲品，當地設立斯雷布雷尼察大屠殺紀念館(Srebrenica Genocide Memorial)。
波黑國家博物館
薩拉熱窩有很多博物館，當中包括：薩拉熱窩博物館(Museum of Sarajevo)、Ars Aevi當代美術館(Ars Aevi Museum of Contemporary Art)、波黑歷史博物館(Historical Museum of Bosnia and Herzegovina)、波黑文學及戲劇藝術博物館(Museum of Literature and Theatre Arts of Bosnia and Herzegovina)，以及波黑國家博物館(National Museum of Bosnia and Herzegovina)等。其中波黑歷史博物館展出了當年被塞軍圍城四面楚歌的生活片段，市民生活物資都匱乏，市內的食水、電力和暖氣供應被截斷，他們連排隊提取食水也冒著被槍殺的危險。
時至今日，薩拉熱窩經濟已經從戰爭恢復過來，人民生活亦得到安穩，當地還興建全巴爾幹島最高的大樓──阿瓦茲扭塔(Avaz Twist Tower)，而波士尼亞之泉(Vrelo Bosne)和具逾百年歷史的Bascarsija市集等，更成為各地旅客慕名而來的景點，眼前再也見不到頹垣敗瓦慘況，惟部分大廈外牆仍殘存子彈孔，地上亦見到有炮彈孔洞被抹上紅漆，被外界稱作「薩拉熱窩的玫瑰」，到處也見到路邊的紀念品店售賣廉價的子彈匙扣，相信戰爭已經結束，但仍抹不掉人民曾經歷過的傷痛。請即使用Skyscanner強大的功能搜索比較巴爾幹半島的最平機票和酒店，保證你以最低成本出遊！訂閱Skyscanner電子報，更可以隨時獲得第一手旅遊資訊！
